58--une scie à ruban pour métaux-19-Le boitier de commande
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Outils
| Le tableau de commande. Ce
boitier sera assez grand pour contenir quelques
contacteurs si nécessaire H200/l300/prof.180mm. Il sera monté sur un tube inox de Ø60mm et placé au dessus du socle. La première version,
elle sera remplacée plus tard par une autre. |
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| 1. Branché sur
tachymètre (explication dans le post page 29) 2. Potar pour le défilement de la lame 3. Bouton avec retenue, enfoncé, il coupera l’arrivé d’huile de coupe. Témoin de niveau d’huile de coupe, branché sur un flotteur a l’intérieur du bac. 4. Le bouton enfoncé empêchera la remontée de l’archet en fin de coupe. 5. Empêchera la descente auto en début de cycle. 6. Ce bouton permettra de remonter l’archet en manuel. 7. Idem mais pour la descente. 8. Descente manuelle rapide. Les boutons 6. 7. 8. N’auront aucune fonction pendant le cycle auto. 9. Réserve. 10. Réserve 11. Marche/ arrêt du cycle auto. Marche, la lame tourne et l’archet descend en vitesse rapide, le palpeur ralentira la vitesse avant de toucher la pièce puis descente lente qui pourra être contrôlée avec le gros bouton en façade du socle. En fin de coupe, la lame s’arrête et l’archet remonte. 12. Bouton de reset. 13. Arrêt d’urgence. 14. Témoin de tension de lame. 15. Témoin de thermique du moteur du groupe hydraulique. |
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| Je passe
à la fabrication du boitier Je n’ai rien trouvé comme boitier dans mes fouf mais par contre il y a peu de temps j’ai pu récupérer de la tôle de 2mm, ce ne sont pas des grands morceaux mais ça conviendra.  Comme je n’ai pas de cisaille, tout est coupé au disque.  |
Ma super plieuse en
action   |
Après
divers pliage et un peu de soudure, le résultat au bout
d’une heure. |
Le
panneau qui reçoit les boutons est percé
après avoir
bien repéré l’emplacement de chaque
trou. Je perce un premier trou au centre pour me permettre de brider à l’aide d’un boulon pour éviter que la tôle ne remonte dans son milieu, comme ça je peux serrer un peu plus fort les brides.
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| J’ai plus
qu’à l’aide d’un plan avec les
dimensions, de me laisser bercer par la DRO. C’est clair qu’avoir le matos ça m’aide beaucoup. 
Une fois les trous des boutons terminés, quelques trous de 4.2mm en périphérie pour la fixation sur le boitier.  |
Avant de retirer la
tôle, j’ai découpé les trous
des feuilles de façade qui ont été
réalisé avec une plastifieuse et du papier photos
j’en ai fait deux au cas où j’abimerais
la première en cour de fabrication, on obtient avec
ça une façade assez rigide pour
découper les trous avec la même fraise a carotter
que j’ai employé pour la tôle, les deux
feuilles plastique sont maintenues par des pinces et
sécurisées par le boulon central. |
J’ai pris soin de percer
les trous de fixation en 4.2mm, de cette façon, une fois
placé sur le boitier, il m’a suffit de les percer
a travers et les tarauder a M5, les trous de la façade ont
été ensuite agrandi a 5mm. |
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| Pour
la fixation du pied sur la scie, là j’ai pas mal
bricolé, pas que je ne savais pas le faire mais
où le mettre. Je ne sais pas si il y a un fabriquant qui a trouvé l’endroit idéal mais j’en doute, certains le mettent directement sur le coté du pivot, c’est clair qu’il ne gène pas mais une fois l’archet mis a 45°, il faut déjà aller bien loin pour appuyer sur un bouton, a 60° il me faudrait presque monter sur la scie. Les plus téméraires peuvent toujours passer en dessous de l’archet pour mettre en marche.  Je ne parlerais pas du cas où il faut stopper la scie avant la fin du cycle si la coupe ne doit pas se faire à travers. Enfin bref, partout ou on le met il gênera à un moment ou un autre au passage du pivot de l’archet ou il sera difficile d'accès. J’ai fini par trouver le bon compromis, les coupe sur la gauche ne sont permise qu’à 45°, c’est un peu limite pour le passage du pied mais de toutes façon je n’aurais peut-être jamais a faire ce réglage, je ne vais pas couper des poutrelles de 12m en onglet  |
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Voilà ce que donnait la
première version. |
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Voici la nouvelle version   |
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Une petite comparaison entre les
deux, l’ancien et le nouveau tableau. |
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